「現在做草仔粿很簡單，不必磨米漿，有現成的糯米粉，連艾草或鼠鞠草都已被磨成粉出售。 」作家方梓在〈草仔粿與清明節〉一文中如此寫著。「又沒人要吃，今年不必做了！想吃，我去買來便是。」高知遠的〈阿嬤的包仔粿〉一開頭，亦寫出現代人大多不做粿了的感慨。

因早期閩粵移民臺灣，順帶著也將中國大陸的龜粿文化帶進臺灣，根據民族學者凌純聲博士稱「龜祭文化」起源於亞洲地中海東岸華東地區，屬於海洋文化。

「做粿」在早期的社會中是一項舉家動員的工作，為了酬神、祭典、喜慶準備鹹、甜種類多樣的祭品，俗語也提到：「甜粿過年，發粿發財，包仔包金，菜頭粿吃點心。」在每個歲時祭典、風俗文化裡，粿都代表著不同的意義，粿與人們的生活更有密切的關連，與節日更是分不開。

唐代「藥王」孫思邈曾有過「養生三慎」的論述，其中提到飲食他說：「安身之本，必須於食，不知食宜者不足以全生。食當熟嚼，常學淡食。食慾數而少，不欲頓而多。

初次意識到不同，是在彰化鹿港一家艾草專賣店前。看著朋友點的草仔粿，淡綠色表皮泛著水氣的光澤，龜形圖樣張牙舞爪印在正中央，似乎有些蒸過頭了，軟綿綿的攤在烘培紙上，像極了一隻曬著陽光的慵懶烏龜。

吵雜的菜市場中，總是能發現草仔粿青綠色的身影，尤其在鄰近清明時節，草仔粿更是傳統習俗上必吃的食物。

有一句俗諺是這樣說的：「富過三代，方知飲食。」先吃飽穿暖，方求精緻美味。因此古時的貧窮人家只有在婚喪喜宴、求神祭祀時，才能看見糕餅的蹤影。但對於文人雅士及地方仕紳來說，如綠豆椪、鳳眼糕這樣的「奢侈品」卻是他們應酬往來、顯示地位的必備之物。

「叮！」烤箱旋鈕歸零，發出清脆的聲響，我坐在沙發上一如往常的大喊：「媽，你的綠豆椪好了！」這時，媽媽就會從書房出來，查看綠豆椪的烘焙狀況。

臺灣傳統糕餅可以追溯到清朝時期的漢人移民潮，距今也有三百多年的歷史，期間融入了日本、西方糕餅的技術與文化內涵，最終發展出獨屬於臺灣的糕餅文化，成為臺灣人生活中不可缺少的部分。

中秋時分圓滿月 秋色宜賞願重圓 節日喜聚見故人 快意人間齊成團 樂不思蜀身越圓

「叮咚！」手機的line群組傳來一張照片，在靠近中秋節前的一個禮拜，是父親傳來家裡做好的綠豆椪，一張照片，令人想起了很多過往的中秋節故事……

一開大門，誘人的麥香味撲鼻而來，我心想：媽媽又在忙烘焙了。果不其然，廚房傳來碗盤碰撞聲，媽媽探出頭來笑著說：「妳回來啦！」