臺灣的「囡仔歌」加入食物增添風味的不在少數。「臺灣飲食文學教父」焦桐就曾在《味道福爾摩沙》中的〈爆米香〉篇提到兩首臺灣童謠，其中一首〈新娘水噹噹〉是這樣唱的：「新娘新娘媠噹噹，褲底破一孔，後壁爆米香，米香沒人買，新娘跌到屎溝仔底。

「呷飽未？」一句在臺灣農村社會裡時常出現的日常問候語，在鄉間小路、阡陌水田之間，迴盪多少年頭。俗語說「一樣米養百樣人」，表達出社會上雖有形形色色的人們，卻同樣被台灣這塊土地孕育著。

「要爆囉──」爆米香師傅大喊著，小孩子紛紛摀住耳朵，興奮地伸頭瞧著壓力鍋裡迸發出白花花的蓬鬆米香。這般熟悉的聲響與米香味已在臺灣流傳甚久，但似乎沒人留意過，爆米香是什麼時候出現的呢？

台灣是一個多元文化融合的島嶼型國家，不同的群族帶來屬於他們特有的生活風貌，從語言、飲食、風俗習慣都有各自精采的特色，為台灣帶來豐富的社會氛圍。

麻糬都是以圓糯米做成，取其沾黏性強的特性，但只要米的品質和調配有所變化，以及機器與手工的差別，都會造成口感的不同，而餡料和飾粉的差異自然也會使麻糬的風味不一。

「放鞭炮啦──」聽到疾呼聲，眾人紛紛朝廟口望去，怕驚擾小孩的阿嬤還會貼心地替乖孫摀住耳朵。喜慶的大紅鞭炮劈哩啪啦炸翻了天，歡天喜地的為這天迎來好的開始。善男信女們虔誠的喃喃祈禱，不時抬頭凝視觀音菩薩的莊嚴面容，在煙霧裊裊中，彷彿能看見神明慈愛的一抹微笑。

麻糬，又叫「粢粑」。相傳在宋朝時期，福建省西部的長汀縣一帶有一處客家庄，當時久旱不雨，人民甚至無法拿出足夠的糯米祈雨，為了克服窘境，村民們靈機一動蒐集各家的糯米蒸熟後用力捶打，成為後來的軟Q卻又帶著韌性的粢粑，並將其在祭祀後分食給居民，也因此粢粑含有「分享平安」之意。

「媽媽，我想吃餅乾！」「不行，那種垃圾食物沒有營養。」記得十歲以前的我，無異於一般孩子不停將正餐拒於千里之外，零食就像韓國明星一樣，令人有追逐購買的慾望。想當然國小的孩子沒有經濟能力，只能眼巴巴央求著大人，卻總是遭到無情的拒絕。

臺灣飲食文化有很大部分來自於中華文化的影響，尤其在米食上更是如此，無論是粿類、餅類、糕類等，都可追溯至早期的古籍文獻，而有趣的是，在中華文化歷史中卻幾乎找尋不到「麻糬」這個詞彙的蹤跡，但仍有與現代麻糬相同的做法或食用方式。

在臺灣有許多的傳統小吃與夜市美食都與「蚵」脫離不了關係，從蚵仔煎、蚵嗲、蚵仔麵線等等，形塑出臺灣海洋島嶼的特色飲食，根據科技院的專題報導指出，牡蠣是貝類中產值與產量都第一的漁產品，牡蠣不僅僅影響著臺灣人吃食的習慣，相關牡蠣的產業也因應而生。

他是來自沿海城鎮的孩子，瘦瘦高高的身材，被太陽曬得黝黑的皮膚，笑起來有一口潔白的牙齒，就像我們相遇的那天，晴空萬里。

談起臺灣蚵嗲的由來，有一個傳說與鄭成功來臺密切相關。相傳當時鄭成功軍隊自福建抵達臺南安平北方的鹿耳門溪口，採取圍城政策攻入臺南，逼使據地的荷蘭軍投降時，糧食短缺已迫在眉睫，尤其在收復普羅民遮城後不久適逢端午節。

「在過去的年代，想吃蚵爹，得要耐心等到秋天以後，原因不是夏天沒有蚵仔，而是古早留傳下來的自律精神，因為夏天吃油炸的東西容易上火，有礙健康，民眾多遵從長輩留下來的傳統，夏天不吃上火的東西，畢竟那個時代，醫療資源匱乏，保養身體是重要前提，否則就是自找麻煩。」

男人群聚在一起時，總喜歡把酒言歡，也不知怎麼的喝著喝著，非得炫耀自己的「當年勇」。尤其是我們父叔輩的那群，每年中秋節時，講當兵回憶已經成為老爸及三五好友的例行公事，邊吃著烤肉，當年賴叔叔遭逢兵變、陳阿伯踩到狗屎仍成為「金馬獎」得主等事蹟總會被一一被爆料出來。

四面環海的台灣，海產資源豐饒，尤其是「蚵仔」的存在，更間接推動了小吃的發展，「蚵仔煎」、「蚵仔麵線」、「蚵嗲」等美食滿足人們的味蕾。但海鮮貝類萬萬種，台灣的「蚵仔」又跟「牡蠣」、「蠔」有什麼關係呢？

每當媽媽從傳統市場回來，她手中的菜籃就成為我眼中的香餑餑，像個藏寶洞一般，總能翻出不同的驚喜。而我最期待的，就是那皓白色的米苔目，這簡簡單單的米條，也是有番講究的，若進了冰箱，其口感就稍嫌硬了些，因此我們家的米苔目很少能撐過第一晚，基本上都被我和爸爸兩個貪吃鬼吃個精光。

進入炎熱的夏季，恰巧在七月七日、八日左右就會碰上「小暑」，而有一句農諺將早期臺灣人民在大熱天裡的飲食習慣說得十分明白：「六月六，仙草水，米苔目。」尤其在以前的農業社會，稻穀成熟的時節是最忙碌之際，家家戶戶都會安排收割日期，輪流至別家幫忙，提高人力的利用。

一粒米七擔水，先民用誇飾的方式來形容稻作時需要大量的水來灌溉，勉勵人要珍惜食物，而在過去台灣的農家社會裡，這樣日出而作、日落而息的規律生活，每天從早到晚在田裡工作的景象，收割時忙進忙出留下的汗可能不只百滴汗，真實來說一點都不誇張。

「唐山過臺灣」一句話開啟臺灣多元民族的組成。十七世紀以來，源自漢族的閩南裔和客家裔陸續遷台，加上本來就生活在寶島上的原住民，圓滿了一個美麗的「福爾摩沙」。在生活環境相似的情況下，由農作物直接影響的飲食文化，讓「米食」為根本的臺灣人，產生了各具特色又有異曲同工之妙的臺灣味。

「現在做草仔粿很簡單，不必磨米漿，有現成的糯米粉，連艾草或鼠鞠草都已被磨成粉出售。 」作家方梓在〈草仔粿與清明節〉一文中如此寫著。「又沒人要吃，今年不必做了！想吃，我去買來便是。」高知遠的〈阿嬤的包仔粿〉一開頭，亦寫出現代人大多不做粿了的感慨。